No horizonte do semiárido brasileiro, onde o sol castiga a terra e a vegetação da caatinga se arma de espinhos, surgiu uma das expressões artísticas mais singulares e viscerais da história nacional, a indumentária do cangaceiro. Longe de serem apenas trapos de fugitivos, as vestes de figuras como Lampião e Maria Bonita representavam uma “armadura de luxo” como toda realeza que se preze precisa ter, uma coroa, um manto impecável e, naturalmente, súditos, uma fusão entre a necessidade de sobrevivência e, em particular, um desejo quase barroco de distinção.
A origem dessa vestimenta reside na “Civilização do Couro”, assim como o vaqueiro nordestino (figura central da economia e cultura da região), o cangaceiro adotou a pele do gado como sua segunda pele. O couro era a única barreira capaz de proteger o corpo contra as “unhas de gato” e os “xique-xiques”, no entanto, se o vaqueiro usava o couro cru e funcional, o cangaceiro o elevou ao status de arte.
Frederico Pernambuco de Mello, a maior autoridade no tema e autor da obra seminal Estética do Cangaço, argumenta que o banditismo rural no Nordeste não buscava a camuflagem, mas sim a visibilidade, sim, o cangaceiro queria ser visto, temido e admirado. Em suas pesquisas, Mello faz uma afirmação que, para ouvidos menos atentos, pode parecer audaciosa: a indumentária do cangaço é tão bela, complexa e carregada de simbolismo quanto à dos samurais do Japão feudal ou a dos cavaleiros medievais europeus.
Essa comparação não é meramente visual ela é estrutural, se não vejamos, enquanto o Samurai se vestia de seda e lacas, e o Cavaleiro Medieval portava o aço, o cangaceiro triunfava utilizando o couro trabalhado com pespontos de cores vibrantes, aplicações de moedas de prata, botões de ouro e simbologias místicas, ora, observe se não era uma “heráldica do sertão”? Já o chapéu de couro, com sua aba quebrada e adornada com estrelas de oito pontas (a Estrela de Salomão) não era apenas um protetor solar, mas uma coroa que indicava a hierarquia, o poder e a majestade de quem o portava.
O diferencial estético do Cangaço reside exatamente na profusão de detalhes. Os bornais (sacos de lona ou couro usados para carregar munição e mantimentos) eram bordados com motivos florais e geométricos que remetiam à tradição ibérica e árabe. Essa vaidade, chamada por Mello de “escudo de prestígio”, servia para intimidar o inimigo, um cangaceiro ricamente adornado enviava uma mensagem clara: ele era um sobrevivente, um homem que acumulara riquezas em uma terra de miséria e que possuía o “corpo fechado” por orações costuradas dentro de seus próprios cinturões de couro. Hoje, a estética do cangaço transcende as páginas da história policial para ocupar espaços em museus e passarelas de moda. A compreensão de que o couro do sertão não é apenas um material rústico, mas a base de uma alfaiataria guerreira sofisticada permite-nos olhar para o passado com um novo respeito. O cangaceiro não foi apenas um personagem social ou político, ele foi um designer de sua própria identidade. Ao transformar o couro de gado em uma vestimenta de gala para a guerra, ele provou que, mesmo no ambiente mais hostil do mundo, a beleza é uma arma de resistência tão poderosa quanto o próprio fuzil.
Fonte:
1 Estrelas de Couro: a estética do Cangaço, Frederico Pernambuco de Mello, 2010 Escrituras Editora.
2 Lampião em Cena: criatividade na cultura visual do Cangaço, Germana Gonçalves de Araújo, 2020 Editora Códice.
*Jornalista e Historiador, desenvolve pesquisas sobre Música, Cultura Mitos, Lendas, Imaginário Coletivo e Conflitos Sociais Rurais com tônica para o Cangaço ao qual dedica especial interesse e tem domínio.
Por: Valter Albano/ Publicitário
